Jump to content

tommern57

Betalende medlem
  • Posts

    7,375
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    26

Everything posted by tommern57

  1. Mye mulig det er samme som på 210 sedan. Det er vel slike som kan slåes ned for å se bedre bakover? På 210 er det ut med sitteputa, og så ut med seteryggen. Rundt stålføttene på nakkestøtta er det en svart plastforing i hattehylla. Mener denne var å vippe rett opp. Bak seteryggen er det noen firkantede hull som korresponderer med beina på nakkeputa. En finger inn der, og du kan føle deg fram til at beina går inn i ei nylonforing, som er en del av "hengselet" som tillater nedlegging På disse foringene kan du føle en liten "arm" på siden som er på linje med foringen. Denne lille armen skal vel dreies 90 grader for å løse ut nakkeputa. Skikkelig strulete og mye banning var inkludert i mine Du må regne med å prøve og feile en stund, og så plutselig er den løs og du lurer på hva som skjedde. Montering er motsatt, beina på nakkeputa må treffe sine foringer, og når de er der de skal, vri den lille armen så den låser. Hvis det er det samme som på 210, er det list, lempe og banning som gjelder For ikke å snakke om frustrasjonen over at du ikke kan se hva du driver med......
  2. Det første jeg ville gjort, er det siste folk vanligvis tenker på. Jekk opp bilen og sjekk om bremser henger på på noen av hjula. Sjekk samtidig lufttrykk i dekk. Sjøl har jeg et bakke hvor jeg regelmessig sjekker hvor langt mine biler triller. Dess bedre en bil triller, dess mindre blir forbruket Etter det, er luftfilter og plugger et godt sted å starte under panseret, før man begynner med innsprøytning og slike ting Gode måltall for en 500 sec er som følger: Forbruk per 10 km -ved 90 km/t 0,91 liter (med kat.: 0,96 liter) fra 09/87: 0,88 liter (med kat.: 0,94 liter) -ved 120 km/t 1,14 liter (med kat.: 1,20 liter) fra 09/87: 1,11 liter (med kat.: 1,17 liter) -ved bykjøring 1,54 liter (med kat.: 1,59 liter) fra 09/87: 1,58 liter (med kat.: 1,62 liter) Transmisjon 4-trinns automatgir
  3. Det er egentlig valgfritt 😉 Kjører du som folk, så ligger den rundt literen
  4. Nei, ikke så mye å melde herfra. Lite som skjer. Har drevet med andre ting. Er kvitt ponyen på gårdsplassen, så da er det en ting mindre her. Og med de prisa som gjelder, blir det liten lyst til å kjøpe V-Power
  5. Jeg trur du bare er misunnelig på folk som kjøper ny bil som leser av fartsgrensen og sørger for at du ikke kjører for fort. Og ikke har du slik logging som viser myndighetene hvor fort du kjørte når det smalt heller
  6. Ingen stress. Jeg var bare forveten All verdens makt vil bare ødelegge noe før eller seinere. Noe penetrerende olje over tid og ett par avmålte rapp med en hammer rett inn på vekslende side av spjeldaksel hadde kanskje vært noe? Det vil jo alltids være litt ut/inn slakk på aksel? Lurer meg på om jeg så en slik manifold på blocket for en tid siden?
  7. Se der, ja. Bimetall fjæra så ikke helt frisk ut. Den ser vanligvis ut som et stålbånd som er rulla opp i en fin spiral, sånn en 10-15 turn, vil jeg tippe. Jeg vill tippe at loddene sitter der for å tilføre masse og treghet så spjedet ikke står å "flagrer" i resonans med eksospulsene Du har vel bare tre sylidre på et spjeld, så da vil nok pulsene bli tydelige I alle fall, så skal dissa spjeldene kunne bevege seg fritt vha bimetallfjæra. Dersom de ruster fast, vil det skje når bilen står i lengre tid uten bruk. Og da er manifolden kald og fjæra åpner for at eksosen skal oppom gassera for å hindre ising. Trur vi nærmer oss noe her
  8. Jeg satt og leita litt i natt blant bilder på nett. Har ikke en PICB et rør som kommer skrått opp midt i toppen der lufta kommer inn? Tipper det er ventilasjonen til kammeret, om det stemmer. Eneste måten å stenge bensinen når motor ikke går, er en solenoid ventil (Elektrisk magnetventil) som stenger bensintilførselen. Endel biler har dette, men tror ikke din har slikt Kuleventiler/Enveisventiler vil ikke brukes til slikt, de er der av andre årsaker.
  9. I venturien sitter hoveddysa. Folk tror at bensinen suges ut av dysa der, men det er mer i den historien. Over bensinen i flotørkammeret er det atmosfærisk trykk. Så når det er undertrykk rundt hoveddysa, så er det egentlig atmosfæretrykket i flotørkammeret som presser bensin ut av dysa. Skjønner? For at dette skal virke, må det være ventilasjon i toppen av flottørkammeret. Oftest finner man dette som en seksjon helt øverst på gasseren der lufta går inn i gasseren. Helt på toppen av gasseren er det som regel ett sted på ringen rundt der det er "dobbeltvegg" Tipper du finner et hull nedi der som går til flotørkammeret. Ta et bilde av toppen av gasser og legg ut, Da er det lettere å komme med konsruktive forslag Jeg vil tro at Harald sikkert sitter på en tegning fra manualen som viser mål og måten man setter flotørhøyden på dissa. På eksosmanifolden rett under gasserne sitter det ofte et spjeld som er styrt av ei bimetallfjær. Dette spjedet åpner i kulda, og eksosen tar seg en tur oppunder forgasserne for å forhidre forgasserising. Når temperaturen øker, stenger bimetallfjæra dette spjeldet og eksosen går rett ut i eksosanlegget. Når man ser på alderen på din bil, kan spjeldet godt være rusta fast, eller, for den saks skyld, være rusta bort. Som regel er dette lett å finne, da spjeldet står på en aksel som stikker ut på begge sider av eksosmanifolden, og på ene siden sitter bimetallfjæra, som er som en metallspiral Finner man akselen, sett ei tang på den siden som ikke har fjær og se om du klare å dreie akselen. Tipper den skal dreie sånn ca 60 - 90 grader. Sitter akselen fast, har du kanskje funnet feilen Kjenner ikke denne motoren spesifikt, men det jeg skriver gjelder de fleste motorer fra denne tiden Skulle ikke forundre meg om Harald ikke har en tegning på dette og?
  10. Disse "skålene" står der som varmeskjold for strålevarmen fra eksosmanifold. Det som skjer er at når du har stoppet motoren, blir gasserne varme og da utvider bensinen seg og evt koker. Fra flotørkammeret er det i praksis to veier ut for bensinen; gjennom dysesystemet der bensinen skal under vanlig drift, og selve ventilasjonen på flotørkammeret. To muligheter som jeg kan tenke i farten. 1. For høyt flotørnivå i forgasserne. Må ta av toppen av gasser holde den på hodet og måle en høyde fra pakningsflens til et referansepunkt på flotør. 2 Varmeisolasjon mellom eksosmanifold og gassere. Er det noe forvarmingsspjeld i eksosmanifold som sitter fast? Er det noe som er blitt fjernet i systemet på bilen. Det er ofte noen spesielle "shims" i mellom gasser og manifold som har spesielle termiske egenskaper. Med forbehold om skrivefeil, så kalles det phenolic isolators. Et materiale som ser ut som tre/bakelitt Når det gjelder spejdakslinger, så skal det være minst mulig slark. Ofte et mål på hvor sliten en gasser er. Man tar tak i akselen på hver side og kjenner slakken. Med stor slakk, følger falsk luft og da blir mulighetene for justeringer dårligere. Iom bensinen kommer i spjeldaksel, holder jeg en liten knapp på at den kommer via ventilasjonen på flotørkammeret på en eller annen måte
  11. Litt vanskelig å si sikkert når man ikke har hele skjemaet, men det ser ut som den får driftsspenninga igjennom de to motstandene i serie fra tenningslåsen, og videre ser det ut som at startspenninga kommer i fra starteren over bokstav a. (er ikke anlasser starter?) Og da går bare spenninga igjennom en motstand. Men detta er for bil med stifter. Du har helelektronisk antagelig med hall-sensor dersom bildene i denne tråden er fra bilen din
  12. Du har cluet nå. Formotstanden blir bypasset når nøkkelen vris til der starteren går Grunnen til at de har laget coilen for drift med lavere spenning, er kun for å kunne booste i starten med å bypasse motstandene, om du skjønner. Problemet med en 12 volts coil er at den vil gi dårligere gnist når starteren går og du får spenningsfall. Om du hadde kjørt denna coilen på 12 volt i normal drift, ville du få veldig god gnist, men forvent overoppheting og evt at det ryker både coil og elektronikk i fordeleren Tenninga er sikkert grei på denna. Det var "state of the art" når bilen var ny, og jeg tror ikke de sparte så mye på dissa modellene. Du finner lite løsninger på dissa som var diktert av økonomer
  13. Ja, det er mange begreper i bilverdenen. Når amerikanere skifte skiver på bilen, sier de at de har skiftet "rotors". Jeg har alltid ønsket å spørre om de har rotor brakes. Men den typen brems heter disc brakes, og da ville jeg finni det naturlig å si man har skiftet discs? For å ta den korte versjonen. Coilen er konstruert for å jobbe på en lavere spenning enn 12 volt når bilen går. Og 12 volten blir "regulert" ned vha motstandene. Men når starteren kanske drar 150 Ampere, har batteriet problemer med å holde spenningen, så når starteren går, får coilen direkte batterispenning Normalt på alle biler jeg har sett, så er det bare en motstand, men jeg vil tro det her er to pga mengden power denne motoren trenger til 8 sylindre. Selve motstanden er bare en motstandstråd/vikling innbakt i et materiale av porselen. Dette fordi det blir god varme i greiene. Kan måles til et lav ohm-tall. Enten så er det gjennomgang, eller så er de fubar
  14. Vernemotstander har jeg ikke hørt før Den var ny. Formotstand er nok et mer riktig navn I en coil får du transformert 12 volt opp til en egnet spenning fysisk gitt av forholdet mellom antall viklinger på primær og sekundærsiden. En coil er en såkalt autotrafo, dvs at den har to sett viklinger, med ett fellespunkt for de to viklingene En coil transformerer 12 volt til i området rundt 15-18 tusen volt til tennpluggene. La oss for enkelhet skyld si 18 kV. Da vil pluggen få 18 kV for å generere gnist når motoren går. Når 12 volt blir 18 kv, betyr det at trafoen (coilen) har et viklingsforhold på 1 : 15000. Så kommer vi til et problem. Når du starter om morgenen; kanskje i kulda, og når den stakkars starteren din drar rundt dette monsteret av en motor, hvor mye er den tilgjengelige spenninga da? La oss si coilen får 10 volt. Ok med 10 V inn og et omsetningsforhold på 1:15k får da pluggene bare 15 kV til å lage gnist. Men det er jo kanskje en kald morgen du trenger best gnist får å få start? Ok, La oss si vi lager en coil som er laget for å gå på 10 volt. Da må vi for å få 18 kV ha et omsetningsforhold på 1:18000 viklinger. Da kan vi mate den med 12 volt igjennom en motstand og med litt regning finner vi en motstand som med forbruket til coilen får 2 volt tenningsfall over motstanden under normal drift Så med et spenningsfall på 2 volt over motstanden, vil 10 volts coilen vår være happy og gjøre sin jobb. Men når du starter om morgenen, og starteren din slurper strøm og systemet detter fra 12 til 10 volt, hva skjer da med coilen? Akkurat det samme som skjedde med coilen på 12 volt. Men hva skjer om vi bruker det "signalet" fra tenningsnøkkelen som får starteren å gå til også mate coilen direkte uten formotstand? Tygg litt på den, om det er forståelig, og spør gjerne...
  15. Det er bare å sjekke glassene. De skal være ECE merket i Europa, så vidt jeg vet Asymetri er lett å sjekke. bare kjør inntil en vegg i mørket og sett på nærlys. Lysbildet ifra hver lykt skal se ut som på bildet https://www.hella.com/techworld/dk/Teknik-til-vaerksteder/Belysning/Lysfordeling-834/
  16. Har du overgang fra 13 pins til 7 pins? Jeg har sett at det finnes noen overganger som har denne feilen
  17. Tappeplugg på converter forsvant i sept. 00, om jeg ikke husker feil
  18. Koplet på Star på bilen og det kom opp at rattlås var mekanisk defekt. Tok ut rattstamme og fjernet gammel rattlås-boks. Denne har såkalte låsebolter hvor man bryter av hodet når man trekker til, så fjerning er litt tricky. Tok bilen til merkeverksted på henger, de skrudde på ny boks og kodet med såkalt grønn nøkkel. Prisnivå i Norge er vel i overkant av 10 lapper for dette, mener jeg å huske. Bor man i nærheten av grensa, kan det lønne seg å sjekke i Sverige, men er da avhengig av å transportere bilen over.
  19. Å gi økonomiske råd i disse tider, er kanskje noe vanskelig. Å kjøpe en tørst bil det koster 2 lapper å fylle tanken på, er muligens ikke på topp av agendaen for de fleste i dag? Og hvor kjapp er en slik bil sammenlignet med de nye bilene med Black&Decker-motor? På en annen side, er det en av de siste virkelige biler for petrolheads? Det vil alltid være noen som er villig til å blø i lommeboka for den lyden og draget. Og det vil vel neppe forandre seg de neste 50 år? I dag eller i fremtiden, det vil alltid være en kjøper for en slik bil om man bare kan finne han/hun/hen Og en lågmilare som ikke er herjet med, vokser ikke på trær av disse
  20. Har aldri hørt noe dårlig om manuelle kasser på dissa, men det er jo ikke mange av de heller? Clutch er en helt annen sak. En eldre person med dårlig hørsel kan "bruke opp" en clutch på 30,000 km når de tar av fra postkontoret på 4000 rpm. Det gjelder alle biler, uansett merke. En annen ting som kan bruke kopling, er tilhengerfeste. Ei tung campingvogn eller henger, er vanskelig å rygge uten å slure på clutch. Sånn i snitt, vil jeg tippe gjennomsnittet av clutch varer rundt 200.000 km, men det er jo forskjell på f.eks bykjøring og langkjøring
  21. Aleks gjorde denne jobben på sin 560 SEC. Og den er vel sammenlignbart? Har ikke sett han på en stund, men det står nok noe om det i tråden han Ser ut på bildet at det er en skjøt på siden av baklukehengselet, så jeg ville kanskje sjekke om den karosseridelen er tilgjengelig? Om den er å få tak i, er det å ta ut bakrute og skifte denne plata, vil jeg tro
  22. Det som slo meg når jeg leste ditt spørsmål, var om det er en idé og kikke her
×
×
  • Create New...